sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Novo Projeto - Impressora 3D

Estou com um novo projeto.

Uma impressora 3D.

Existem diversas informações sobre impressoras 3d na internet, muitos são os modelos, materiais e métodos de imprimir em 3D.

Para formatar meu entendimento e aproveitar para ajudar quem quer entrar neste barco, tentarei sintetizar aqui algumas informações que eu acho pertinentes. Com uma sinjela introdução.

O Conceito 
Na verdade impressão 3D é uma forma adaptada de chamar o processo de fabricação de um protótipo por deposição, fundição ou sinterização de camadas. Um nome mais correto seria prototipagem rápida, neste caso a máquina que chamamos de impressora 3D na verdade trata-se de uma máquina de prototipagem rápida.

Protótipos são peças muitas vezes obtidas artesanalmente que tem como objetivo o estudo de seus elementos e o desenvolvimento de meios de fabricação em série desta peça. Poderia ser, por exemplo, um protótipo de bloco de motor esculpido ou usinado em madeira que desse condições de se obter um molde em areia onde se usaria um metal fundido como alumínio para a obtenção do bloco em metal. Parece simples mas o processo todo é bem complexo.

Estas máquinas de prototipagem vieram como grande ajuda para a obtenção destes protótipos tridimensionais de forma rápida. Observe que "rápido" é relativo ao modo original de obtenção do protótipo.

De qualquer forma vamos usar o termo usual, impressora e impressão 3D.

A ideia

Desde os anos 80 existem diversos processos de impressão 3D, usando diversos materiais e técnicas, estereolitografia, câmara de pó, laser seletivo, calor seletivo, extrusão de filamento, etc. Os preços sempre foram proibitivos para o público geral e até mesmo para pequenas empresas.


Em 2005 Adrian Bowyer fundou a RepRap, um conceito que levou a impressão 3D a outro patamar. A idéia é criar uma impressora 3D barata e poderia ser replicada por ela mesma, ou seja, que pudesse ser usada para fabricar partes de outra impressora.



O conceito também permite a evolução e comercialização destas impressoras sempre mantendo o código aberto, ou seja, permitindo que outras pessoas utilizem uma ideia existente e a aprimorem, sem se preocupar com patentes ou direitos autorais.

Como funciona uma RepRap


Os modelos variam muito, há abertos, fechados, os de tipo "Delta" os baseados em sistema cartesiano, etc.
Mas todos se baseiam no princípio de se desenhar um objeto tridimensional em um software específico, transformá-lo em uma linguagem que a impressora entenda e realizar a extrusão e deposição de material plástico em camadas.




Basicamente trata-se de uma máquina que trabalha com um bico quente (hotend), por onde um filamento plástico entra e se funde, saindo de tal forma que possa "desenhar"um objeto sobre uma mesa. A mesa então desce (ou o hotend sobe) permitindo o desenho de mais uma camada, assim sucessivamente até que o objeto esteja pronto.


No modelo de impressora cartesiana, temos basicamente quatro movimentos: X,Y, Z (2 e 3) e o movimento de alimentação de filamento no hotend (1).


Nos modelos mais comuns a mesa faz o movimento X, Y e Z  enquanto que um quarto motor faz esta extração do material de um rolo forçando-o contra o hotend. Este conjunto de tração do filamento para alimentar o hotend, chamamos de extrusor.

Matéria Prima
Em relação ao material dos filamentos, os mais comuns encontrados no mercado são o ABS e o PLA, ambos são encontrados nas espessuras de 1,75 e 3mm. 

Há muita discussão qual a melhor espessura dos filamentos, mas a grande maioria dos desenvolvedores as RepRap diz que o filamento mais fino (1,75mm) permite uma movimentação mais suave da mesa já que oferece menos resistência mecânica. Além de ser uma tendência do mercado.

Quanto ao tipo de material, existem inúmeros tipos, até mesmo materiais flexíveis e que tem madeira em sua composição, mas como falamos, os mais utilizados são: ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) e PLA (plástico polático), farei um post mais completo sobre filamentos posteriormente. 
Por ora basta saber que o ABS é o mais usado e é derivado do petróleo, enquanto que o PLA é um plástico biodegradável.

Mas e os desenhos?
Os desenhos são produzidos em softwares CAD ou de modelamento 3D (Blender, AutoCAD, Freecad, Solidworks, etc), na prática, qualquer aplicativo que exporte desenhos 3D em formato STL, tem compatibilidade com as impressoras. 

Estes desenhos devem ser "fatiados", ou seja, processados de tal forma que sejam compreendidos pela máquina camada a camada.

Se você não tem nem ideia de como desenhar nestes softwares, nem tudo está perdido, grande parte do sucesso das RepRaps vem do seu código aberto, e código aberto significa comunidade, rede-social. Essa comunidade também compartilha seus desenhos. Por isso, existem  sites onde as pessoas compartilham estes desenhos e instruções de impressão. O mais famoso deles é o thingiverse, lá podemos econtrar milhões de desenhos (isso mesmo... milhões). 
É uma rede social onde você pode colecionar os desenhos que te interessam, criar categorias, comentar, postar fotos e baixar os desenhos para impressão e tudo de graça. Simplesmente fantástico!



Mas e ai Cuco? O que você vai fazer?
Meu objetivo é fazer uma destas RepRap, de eixo cartesiano, usando filamento de 1,75mm, escolhi usar um modelo chamado Graber i3 como referência para meu projeto.





 Pensei muito em adquirir peças da China individualmente ou comprar um kit pronto. Optei por uma mescla, vou comprar um "meio kit" e o restante das peças mandarei vir da China.

quinta-feira, 28 de agosto de 2014

Recomeço!

Bem... 
Estou de volta... 
Será a 3a. tentativa de manter a coerência e periodicidade de postagens no blog.

Na última tentativa estava postando sobre o projeto Jarduino, porém, no meio do caminho um acontecimento muito mais importante tomou o pouco tempo que eu tinha para postar.



O nome deste acontecimento é Paulo Henrique. A coisa mais bacana que me aconteceu na vida!

Minha última postarem foi dia 28/01/2013... 7 dias depois lá vinha ele nascer!

Acho que a desculpa é boa!


Dando um feedback sobre o projeto, posso dizer que funciona muito bem! 100%!
Tive alguns problemas com a montagem mas não foi culpa do sistema a culpa foi inteiramente minha.

Posso citar alguma coisa:
- O driver de um dos canais (vermelho) queimou durante uma limpeza que fiz no painel de LEDs. Ligação errada.
- O Sensor de temperatura da água (que tem endereço próprio no código) teve infiltração (coisa Já prevista mas ignorada por mim), perdi o sensor.
Mas o pior....
- Tive que mudar de computador, e durante a migração de um micro para outro, perdi o programa com as modificações que eu tinha feito.

Agora se eu quiser instalar outro driver e um novo sensor de temperatura terei que refazer a programação, começar do zero e eu não tenho um sistema de iluminação backup para o aquário.

Estou providenciando este sistema backup. Mas vai demorar um pouco para as peças chegarem
Assim que chegar crio correagem e refaço a programação!

A boa notícia é para o blog, pois posso me redimir postando novamente o passo a passo da construção deste excelente projeto.

Em breve teremos notícias sobre isso.

domingo, 27 de janeiro de 2013

E/S Shield


Pessoal, peço desculpas pela demora deste post. 
Foi a mesma demora dos correios em entregar minha peças e eu ter tempo. 
Cheguei a pensar que tinha sido extraviado, alguns componentes que bateram o (meu) recorde  de 70 dias entre China e Brasil.

Além disso, estou ocupando minhas horas vagas com o quearto do meu filhinho que nasce dia 06/02. Inclusive pretendo fazer um Monitor de bebê Arduino, com as placas que tenho aqui em casa.

...

Depois de comentar os problemas, tive que arranjar um modo eficiente de juntar as partes usando os recursos que tenho em um só lugar.

Como disse no post dos "problemas", o proto-shield não ajuda muito. Mas é ele que tenho. Adiquiri alguns plugs de 2 e três terminais, macho e fêmea para soldar na placa e foi uma execelente idéia. Segue as fotos.







(Fiz uns ajustes no esquema da pinagem que irei usar. Posto o esquema novo em um outro post).

Repare que coloquei o sisteminha de ligação do ventiladores de exaustão da Calha de LEDs.




Este sisteminha é baseado no seguinte diagrama.

Este diagrama foi retirado dos documentos disponibilizados pelo Jamil no site do Jarduino.



Para alimentá-lo viu utilizar a fonte redutora de 30 para 12V. Já montei tudo, mas ainda não testei. Vou tentar testar hoje e posto o resultado.  


Para os Sensores de Temperatura, segui a recomedação deste desenho fornecido pelo Jamil.



Olha lá o Resistor de 4K7 Ohms

Ligarei os dois sensores no mesmo plugue a fim de economizar espaço na caixa de montagem, logo com um plugue de três terminais conseguirei colocar tantos sensores quantos forem necessários.

Seguindo esta ordem esta foi a montagem final do shield.


Estes fios laranja, cinza e os três juntos verde, amarelo e azul, vão alimentar os módulo driver de 12V que ficam fora do shield. Este fio verde e vermelho (se reparar há um amarelo também), que estão juntos ligam o RTC


Aliás a tela chegou, comprei deste site
Observe o detalhe do "conector" FVM para a ligação da tela na shield.

Fiz uns cabos para a conecção da tela. Pretendo fazer com que a tela fique na tampa (porta) da caixa de interligação, então, ela deverá ter um cabo flexível ligado ao shield central.





quinta-feira, 3 de janeiro de 2013

Primeiros Problemas...


Bem amigos, como nem tudo são flores, posto aqui algumas considerações muito desagradáveis referente a alguns produtos adquiridos.

Na última semana de 2012 recebi dos correios, a Tela LCD, A protoShield Mega, o Shield Driver 6 canais e o ITDB02 Mega Shield para a Tela LCD.

Problemas.... muitos problemas!

O Protoboard,
Não é o que eu queria!
Eu queria este:

Veio este:

O problema é que este tem pouco espaço (furinhos) para tantos fios que eu vou colocar.... e o pior!, repare no detalhe da pinagem...



Ele tem os pinos deslocados, isso o deixa compatível com o Arduino Mega pois a pinagem embaixo funciona sem problemas, mas não é compatível quando eu monto sobre ele outros shields, principalmente os mais complexos como o da LCD, os pinos ficam fora do lugar!
Vale dizer que o erro foi meu e não do fornecedor.

Tela LCD,
A tela que queria comprar era esta:



Comprei esta  que é um shield completo, paguei mais caro por uma coisa menos eficiente, pois sendo um shield, tenho que manter fixa no conjunto ou puxar mais de 30 cabos separados, um puta trabalho. 

Mas o pior não foi este meu erro.

A mardita veio com defeito! 
A gente liga e a tela fica branca! não muda nada!
Li em alguns foruns que é defeito, mesmo e que não é a primeira vez.
Vou procurar mais informação e qualquer novidade posto.

Também tentarei reclamar, mas o fornecedor é da China, e como eu posso provar que o erro não foi meu, por eu ligar errado por exemplo? 

Eu tinha um crédito no Paypal, acabei por comprar outra de outro fornecedor, desta vez tomei cuidado para comprar somente a TELA e não um shield. Comprei de um fornecedor de acordo com a tabela de compatibilidade do manual do Jarduino.
Até desanima, são mais 30 dias para chegar, no mínimo.


O Shield Driver 6 canais,
Não testei mais parece impecável! Perfeito, bom acabamento, os componentes legais e a placa bonita, os terminais são grandes, o que é útil...



...Mas descobri um problema.

Repare na foto abaixo, nela é mostrado quais os pinos serão utilizados pelo driver para controlar o dimmer (PWM) dos canais. 



Agora olhe o diagrama de pinagem da tela LCD, repare nestes nomes em azul na lateral, são os pinos, 2, 3, 4, 5 e 6 são os mesmos do driver..... 



Os dois Shields estão usando os mesmos pinos, o que dará conflito. 

Terei que fazer uma gambiarra, dobrar os terminais do driver (ainda bem que são grandes) e conectá-los através de cabos aos pinos 8, 9, 10, 11, 12 da placa do arduino.... credo... trabalho chato mesmo.


O único shield que veio perfeito (mas não testei) foi o ITDB02 Mega Shield que conectará o LCD.



No decorrer da montagem posto como farei para burlar estes problemas.

Até mais!

quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

Diagramando......

Pessoal, passadas as festas, comecei a estudar a diagramação do circuito que irei montar. Serão muitos fios, muitos conectores, muita paciência e principalmente muita organização.

Estudei o que eu queria e cheguei a este diagrama.



A principio, eu quero umas "coisinhas" a mais do que o Jarduino pode oferecer.
Preciso de um controle que faça a reposição de água doce! Tenho um bóia que, atualmente, faz contato direto com uma bomba de reposição. Essa situação é extremamente perigosa e faz com que haja fuga de tensão, hoje, quando coloco a mão no reef com pé descalço, sinto um leve choque, que pode ser desta fuga. Então, vou fazer com que o sensor seja lido pelo Arduino e acione um relê que finalmente ligue a bomba.
Da mesma forma, pretendo colocar um sensor de presença para ligar um led no sump usando o mesmo principio da bomba. Mas sem Relê.

Além destas novas funcionalidades, temos o que o Jarduino oferece:

- Um RTC que controla o dia e noite (LED's)
- Um sensor de temperatura que controle o CHILLER (através de um relê)
- um sensor de temperatura que controle os ventiladores (12V) da Calha de LEDs.
- um Wave Maker controlado por relê (este vou detalhar depois)
- um alimentador automático (5v)

O diagrama mostra bem todas as ligações, e onde vou ter redução de tensão.... Observe que os LEDs tem duas tensões, uma direto de 30V (2 canais de 9 LEDs brancos e dois canais de 9 LEDs azuis). E outra de 12V para os 4 LEDs UV, 4 LEDs vermelhos e 4 LEDs Lua.

Fiz também um diagrama de ligações dos pinos do Arduino!
Com este diagrama, pretendo fazer um shield para as ligações de entrada e saída do Arduino, bem como os circuitos dos ventiladores e dos sensores de temperatura que são especiais. No site do Jarduino, o Jamil ("dono" da idéia e de todo o trabalho), fez um manual super bacana sobre estes circuitos e de onde estou tirando base para estas postagens!

É isso. Até a próxima.



sábado, 22 de dezembro de 2012

Começaram a Chegar.....

Pessoal, depois do fim do mundo e de alguns dias sem postar, cá estou eu.

Algumas das minhas peças chegaram!

A fonte de alimentação:
$28,00





O Relê em estado sólido:
(para as Ondas!)
$10,00

(Talvez eu precise de outro, vacilei!)
$6,20



Esse protoboard, precisa de uns ajustes! na foto abaixo mostro o detalhe dos pinos traseiros do Arduino Mega, não vem! Ou seja, vou precisar coloca-los manualmente.


O Redutor de Voltagem (Step Down)
Pedi 3, este e dois de 30 para 12V
Este reduz de 4-40V para 1,5 a 24 (regulado por um potenciômetro)
O Inconveniente é a corrente máxima de 3A
$3.80

Conectores para o protoboard
$3,90



(Circuito muito importante, pois com ele o arduino "Sabe" a data e hora correta)
$4,80


(muito úteis, talvez eu os use para fazer um "extensor" da tela do Jarduino)
$5,20


As partes mais importantes ainda não chegaram! 

Bem é isso, estou preparando um material muito bom e ilustrativo das pinagens que são usadas no Arduino Mega para este projeto.

UM ÓTIMO NATAL A TODOS, MUITA SAÚDE, SABEDORIA,  PAZ E REFLEXÃO A TODOS!

quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

LEDs Parte VII - Montagem

Como era de se esperar o primeiro item a chegar foram os dissipadores. Comprados aqui no Brasil, são de excelente qualidade, muito bacanas.





A partir deste momento começam os trabalhos. 

Baseado nos desenhos dos LEDs fiz um traçado nas placas de modo a distribuir os LEDs como o projetado, Este traçado indica onde pretendo furar para em seguida abrir roscas para a fixação segura dos LEDs. Deste modo posso facilmente trocar os LEDs queimados entre outras manutenções.

Tenho um jogo de machos para abertura de rosca M3, são parafusos pequenos ideal para estes tipos de montagem.

Adquiri 80 parafusos, começei a furação e a abertura das roscas.




Segundo os correios já chegaram no Brasil algumas encomendas.
Vamos esperando a chegada aqui para a continuidade dos trabalhos.